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埃及阿布辛拜勒神廟位於埃及南部的古老努比亞山谷(Nubian Valley)有一座依崖鑿建的阿布辛貝巨型神廟,殿內上下各處的象形文字描述著古埃及第十九朝法老拉美西斯二世(Pharaoh Ramses II)時代的顯赫戰功,亦正是這位法老修建...
31/05/2026

埃及阿布辛拜勒神廟

位於埃及南部的古老努比亞山谷(Nubian Valley)有一座依崖鑿建的阿布辛貝巨型神廟,殿內上下各處的象形文字描述著古埃及第十九朝法老拉美西斯二世(Pharaoh Ramses II)時代的顯赫戰功,亦正是這位法老修建和裝飾了這座以宏偉著稱的阿布辛拜勒神廟。

拉美西斯二世25歲繼承了他父親塞提一世(Séthi Ier)的王位,統治埃及大約66年,於公元前1213年左右去世,享高壽91歲,是埃及史上統治期最長的法老,他有很多子女,要比他早離世的也不有不少,但最令人意外的是,他有些親生女兒竟又成了他的妻子,在古埃及,娶自己女兒的法老並不罕見。

對拉美西斯二世的木乃伊的修復顯示,這位統治者在他那個時代是高個子(1.75米),紅棕色頭髮,皮膚非常白皙。根據據埃及古放射學家薩哈-薩利姆(Sahar Saleem)的研究,他的臉非常漂亮,且有一種非常「埃及」的感覺。

拉美西斯二世作為一名偉大的武士,經常與當時的另一個大國赫梯帝國作戰,特別是卡迭石戰役(位於今天的敘利亞),這是歷史上最偉大的戰車大戰,他最終與赫梯人簽訂了休戰協議,該條約的副本以埃及象形文字鐫刻在卡納克(Karnak),另一份以阿卡德語寫在泥板上,於1906年在土耳其被發現,這個休戰協議是人類第一個保存下文字的偉大和平協議,它的複製品在聯合國紐約總部展出。

阿布辛拜勒神廟位於阿斯旺西南280公里處,距離蘇丹邊境僅40公里。神殿座落在Lake Nasser 西岸,是從岩山雕鑿而成的兩座巨型神殿,與下游處至菲萊島的遺跡同被列為努比亞遺跡,並於1979年登錄為世界文化遺產,亦見證著聯合國教科文組織歷史上一次空前絕後的大型文物陳拯救計劃。

阿布辛貝神殿位於埃及邊境,相傳這座宏偉巨大神殿的興建目的是要震懾鄰國的作用。神廟建於公元前1264年,歷二十年興建。神殿有很長的一段時間被沙土埋沒,直到1813年瑞士人發現泥土上冒出半個石人頭,才令神殿重見天日,及後意大利人成功於1817年進入神殿。後來,神殿差點被洪水埋沒,因為埃及政府收修建阿斯旺水壩,令水位升高,神殿會被淹沒。國際考古學家向國際社會發出呼籲,希望拯救神殿,聯合國教科文組織結合不同國家的考古學家共同完成了複習彰艱鉅的神殿搬遷計劃,專家把神廟切成2000塊石塊, 再把石塊運到離神殿65公尺的山上, 模擬原本的山興建一座假山, 再把那二千塊石塊重新接上, 讓阿布辛布神殿重新呈現於世人眼前,真是極為浩大的工程。

在這神殿最深處有四個神像,在拉美西斯二世生日當天(2/21)和拉美西斯二世登基日(10/21)這兩天,陽光會直接照進最深處,最神奇的是只會照射在拉美西斯二世的神像上!但因為遷移的關係,現在陽光照射進來的時間往後延了一天!

最左邊那神像是黑暗神,不管陽光怎麼投射進來,都不會照到祂!由此可見,以前古埃及時代天文科技真的很厲害

外面有一個拉美西斯二世的頭和身體倒在地上,為什麼呢?是沒裝好嗎?遷移時,可以修復呀!但還是維持當年發現這個阿布辛貝神殿的真實樣貌!

巴黎蒙馬特與聖心堂蒙馬特位於巴黎北面,位於巴黎的第十八區,來到這裡,見狹窄的石頭弄巷,可愛的購物小店,街頭表演的藝術家,還有酒館和早已從電影中略有認識的紅磨坊和康康舞,處處都瀰漫著隨性和不羈氣息,跟巴黎市中心的感覺完全兩樣。從metro站爬...
31/05/2026

巴黎蒙馬特與聖心堂

蒙馬特位於巴黎北面,位於巴黎的第十八區,來到這裡,見狹窄的石頭弄巷,可愛的購物小店,街頭表演的藝術家,還有酒館和早已從電影中略有認識的紅磨坊和康康舞,處處都瀰漫著隨性和不羈氣息,跟巴黎市中心的感覺完全兩樣。

從metro站爬上幾段長長的樓梯(其實怕行的話亦可選擇纜車和巴士),終於抵達此程的目的地-Basilique de Sacre-Coeur聖心堂,這間在19世紀興建的教堂,跟巴黎的其他教堂風格迥異,白色圓頂高塔矗立在蒙馬特的山丘上,在聖心堂前方的階梯廣場,坐在階梯上可欣賞山下風景,是遊客休息拍照的好地方。

該教堂外觀可長期維持潔白如新,是因為由一種名為石灰華岩的白色石材建造而成,這種這種石材在遇到雨水時,會分泌出一種白色的物質——方解石。這種方解石能夠清潔石材表面,抵抗風化和污染的影響,從而保持聖心堂的潔白外觀,認真神奇。

這種石灰華岩的特性使得聖心堂即使在長期的環境影響下,依然能夠保持其原有的色澤,這亦解釋了為何聖心堂被稱為「白教堂」的原因。

興建聖心堂的想法是法國在普法戰爭(1870-1871 年)中失敗後產生的,戰爭為巴黎帶來了巨大的苦難和動亂,最終導致城市被圍困,為了回應國家創傷和精神復興的渴望,兩位虔誠的天主教商人亞歷山大·勒讓蒂爾 (Alexandre Legentil) 和羅奧·德·弗勒里 (Rohault de Fleury) 發誓,如果法國能夠從不幸中恢復過來,他們將建造一座獻給耶穌聖心的教堂。

教堂於 1875 年開始建造,由建築師保羅·阿巴迪 (Paul Abadie) 指導,採用羅馬式拜占庭風格設計,與當時流行的哥德式建築不同。雖然大教堂的結構在1914年就已完工,但由於第一次世界大戰的爆發,其奉獻被推遲。它最終在戰爭結束後的1919年10月16日舉行了奉獻儀式,象徵著法國人民的一段療癒和希望時期。

聖心大教堂每年吸引數百萬遊客,既因為它的宗教意義,也因為它可以俯瞰巴黎的全景。這座大教堂見證了法國精神在逆境中的堅韌,體現了法國歷史動盪時期後對和平與救贖的集體希望。

櫻花優先的京都哲學之道不要被哲學之道這個滿有文氣的名字騙了,它只是一條鄰近京都大學的沿河小道,沿著琵琶湖疏水而建,從銀閣寺延伸至南禪寺,全長2公里。坦白說,如果你在冬天或夏天來訪,這處相對較單調,只有枯枝和綠意相伴。要體會這裡的美,就要賞櫻...
30/05/2026

櫻花優先的京都哲學之道

不要被哲學之道這個滿有文氣的名字騙了,它只是一條鄰近京都大學的沿河小道,沿著琵琶湖疏水而建,從銀閣寺延伸至南禪寺,全長2公里。坦白說,如果你在冬天或夏天來訪,這處相對較單調,只有枯枝和綠意相伴。

要體會這裡的美,就要賞櫻的春天和看楓葉的秋天兩季才來,其中更以賞櫻景點而聞名日本全國。每年3月下旬至4月上旬期間,疏水沿岸多達約400棵的櫻花盛開綻放,類別有以染井吉野、大島櫻、八重櫻和枝垂櫻等等,是京都數一數二的知名賞櫻勝地,滿開時會形成美麗的櫻花隧道,令造訪的遊客無不沈醉其中。而相比於秋天的紅葉,後者就略為遜色了。

哲學之道雖有美景,但已跟哲學一點關係也扯不上,其得名只因20世紀初期的日本哲學家、京都大學教授西田幾太郎,每天早上來這裡散步和冥想。

哲學之道於1987年獲選為「日本道路百選」之一,單純來哲學之道不會花太多時間,但若順道到銀閣寺、法然院和南禪寺觀光,再加哲學之道附近的美食,如一些特色餐廳和咖啡館,尤其是當地的烏龍麵和豆腐料理,便可玩上半天。

沒有異味的凱旋門曾聽別人說過,法國的凱旋門,看相就美;但你親到其景,那份屎壓味,足大剎風景。幸好我是巴黎舉辦奧運後來的,整個城市經大清洗過一次,我感到處處都很清爽乾淨,沒有傳說中的尿壓味囉!😂特別是凱旋門,沒有被任何異味所降格。凱旋門所處是...
15/05/2026

沒有異味的凱旋門

曾聽別人說過,法國的凱旋門,看相就美;但你親到其景,那份屎壓味,足大剎風景。

幸好我是巴黎舉辦奧運後來的,整個城市經大清洗過一次,我感到處處都很清爽乾淨,沒有傳說中的尿壓味囉!😂特別是凱旋門,沒有被任何異味所降格。

凱旋門所處是一個圓形面積,我們可視它為一個中心點,它向四周延伸出大街小道,其中一條著名大道當然是香榭利舍大道,它屬於第八區;而其他則延伸到第十七區,而這區即使有富人居住,但治安指數確是二十區中最末五個之一。

跟日本東京十三區不同,巴黎二十區的區分對旅遊有點實際意義;前者的劃分純是當地行政的需要,後者則可作為治安的標誌,頭16區治安較好,後4區就麻麻。

然而,對一個年青時在九龍砵蘭街(香港的紅燈區)開展補習事業的人來說,爛命一條,該屬於後四區吧!所以我挑的酒店,大部份都在第十七區。

人的命格,天生已定貴賤(不要信人沒貴賤之分),縱使年少不知就裏,輕狂欲上青天;但五十路的我,明白天命了,深懂個人命格,貴不到那裡。

人若明自己的貴賤,他日作事成功機會就更高。不是嗎?若劉邦一開始就懶清高,那來日後的大漢盛世。

流垊自有流垊的機遇,我甘之如飴。

凱旋門高貴不了,對拿破侖更是一種諷刺,但我認為很合情理,只因此尊貴之門留有一條後路到第十七區;於是,留下一個不尊貴的餘地,讓他失敗而回。

永結日本鐵路因為自己不懂駕車,到日本旅遊就只得靠鐵路;不過,我也極愛坐在日本鐵路車廂中看書,倦時慵懶地睡下,醒時又可呆望窗外風光,混噩中仿如隔世,我最愛這種感覺。試過跟朋友自駕遊,我作為車內客,當然方便,難為駕車那位朋友,長途車程要時刻關注...
14/05/2026

永結日本鐵路

因為自己不懂駕車,到日本旅遊就只得靠鐵路;不過,我也極愛坐在日本鐵路車廂中看書,倦時慵懶地睡下,醒時又可呆望窗外風光,混噩中仿如隔世,我最愛這種感覺。

試過跟朋友自駕遊,我作為車內客,當然方便,難為駕車那位朋友,長途車程要時刻關注路面情況;亦因如此,自己亦不好意思自得其樂,要偶有關顧,這樣,就不能全然䆁放自己,隨心所欲了。長途鐵路不同,我跟車長素未謀面,就可以懶理他,於是,他有他的忙,我有我的慵懶與放肆,除了間斷地聽到他那把溫柔聲音提示下車外,我跟他各不相干。

第一次坐日本長途鐵路,是在北海道,往富良野,在我車廂窗邊發現了一隻別人遺留下來的介指,心想是誰心碎於鐵路車廂中,要索性將介指棄於窗旁;時間該洗淨了它的怨氣吧!在我眼中,這枚介指,是日本鐵路跟我結緣的明證,由那一刻開始。

我開始多出國,是香港高考制度快完那幾年,都四十歲了,才明白甚麽是遊歷;以前實在太「經濟學」,不懂知情識趣。然而,就這樣,我就迅速「搭」上日本鐵路,我深信這是一個幸福的相遇。

一條日本鐵路,一個五十多歲的青耆,帶著已有的經歷,前往著日本各地,見識見識。

巴黎奧賽博物館 一 羅馬的衰落下的小孩遊法國巴黎,給我最大驚喜的是,奧賽博物館內的一件展品。不是梵谷和莫奈的真跡,這是意料中事,沒什麼震撼。意外的是在Thomas Couture 的經典巨作《羅馬的衰落》的下方,有個小孩伏在地上寫生,這不太...
12/05/2026

巴黎奧賽博物館 一 羅馬的衰落下的小孩

遊法國巴黎,給我最大驚喜的是,奧賽博物館內的一件展品。

不是梵谷和莫奈的真跡,這是意料中事,沒什麼震撼。

意外的是在Thomas Couture 的經典巨作《羅馬的衰落》的下方,有個小孩伏在地上寫生,這不太特別,巴黎人愛寫生,處處都見,何況在奧賽博物館!我在館內欣賞雕塑,逡循之間,身旁遠近亦有很多人在作畫,自然得令我覺得理應這樣。

於是,途經這小孩,見他匍匐在地上畫什麼似的,亦沒有定下腳步注視一下。

然而,正當前行再欣賞其他雕品時,我突然心頭一轉,剛才那小孩…是真人嗎?

我回頭走近他,彎腰俯下看看他面容,原來是雕塑來,哈哈….. 被騙了!

正當我站在一旁揶笑著自己的眼淺時,原來我不孤單,有很多人做著跟我相同的事,回頭來走近看看這小孩,有些看完仰天哈哈大笑。

原來這是藝術家 Elmgreen & Dragset 的臨時展覽 Addition 中的一件作品,專為奧賽博物館設計。

藝術,告訴我們視覺底下的盲點。

巴黎的鐵路還記得到巴黎旅遊,甫出機場,是真有點壓力的,非打醒十二分精神留意扒手不可,而且我是第一次到法國自由行(我有預感,以後還會),不瞭解交通,心情確有點緊繃,幸好機場告示牌非常清晰與充足,不會「突然消失」,依著train 和 RER B...
11/05/2026

巴黎的鐵路

還記得到巴黎旅遊,甫出機場,是真有點壓力的,非打醒十二分精神留意扒手不可,而且我是第一次到法國自由行(我有預感,以後還會),不瞭解交通,心情確有點緊繃,幸好機場告示牌非常清晰與充足,不會「突然消失」,依著train 和 RER B 的指引,很快就到出示鐵塔標誌的往巴黎地鐵站,而購票處又有幾位票務人員幫忙,不難購票。

我第一站是先到Chatelet Les Hallies 這個大站,然後再轉乘幾個站到巴士底(Bastille)站,到Chatelet Les Hallies 卻找不到中轉位置,於是找了個穿著得標緻的女孩來問路(難道找男嗎?)她亦很熱情地告知我方向。

像我這種不懂駕車的遊客,鐵路就是我的翻鬥雲,沒有它,就去不到遠了。只不過,初搭一個城市的鐵路時,多少有點擔心,又不知那處的文化令其鐵路有甚麼特別的安排,隨時令我轉乘到暈頭轉向。

還記第一次到日本自由行,我不知道東京的山手線原來有循環來回兩條線,結果我誤上了反方向線,由新宿到池袋,竟用了一小時有多,真烏龍!那時日本鐵路極不便宜,日元當時是十算左右,一個站已經13蚊港紙,非常肉赤!

巴黎鐵路又是另一種玩法,整個巴黎統一單程收費,無論你搭一個站或十個站,都是2.5歐羅,即港紙約廿元,以今日香港的物價來𧗾量,巴黎遠程一點這車費就不算貴囉。我在YouTube 見法國人會以單車代步,相信是短程不想搭地鐵吧!

法國的RER 鐵路車廂是雙層的,seat 位有絨布包住,坐得挺舒服,給我一定的新鮮感。

巴黎首天到了巴士底站後,望著地鐵的地圖指引,有位法婦主動走過來問我需要幫忙嗎?我於是向她請教,她倒像我昔日在日本向日本人問路般細心,從袋中端出老花鏡,又查查她法文的google map,最終給了我極清晣的路途指引。

原來,混種著高盧、凱爾特人和法蘭西血統的後裔,並不太壞,起碼不會困你在KK 園,切你器官或迫你電騙。

走出巴士底地鐵站,一幢幢古典建築展現眼前,加上人流不多,要埋身也難,令我忘卻現代文明中的扒手,樂於四處見識。

幾天後,我在地鐵票機購票時,鄰旁有對夫婦弄不懂如何買,問我怎入手單程票。

單程只得一種2.5歐羅買法,我懂教!而且,我既曾領受過這處的人之友善指引,也該回報一下。

海明威說過:「假如你夠幸運,在年輕時待過巴黎,那麽不論未來你在哪裏,巴黎將永遠跟著你。」

我會偶爾想念巴黎地鐵之人情味。

我探討crypto的facebook專頁,要Like 了!(連結在意見欄)
11/05/2026

我探討crypto的facebook專頁,要Like 了!(連結在意見欄)

在葡萄牙朝聖路上說Camino 在葡萄牙之旅,意外地學會了一個新詞彙:Camino。可能有人識呢個字,但小弟見識少兼並非教徒,所以真係唔識此字㗎!事緣在旅程始點里斯本的旅舍內有舍友知道我的行程是一路北上,便問我終點是否Santiago,我當...
11/05/2026

在葡萄牙朝聖路上說Camino

在葡萄牙之旅,意外地學會了一個新詞彙:Camino。可能有人識呢個字,但小弟見識少兼並非教徒,所以真係唔識此字㗎!

事緣在旅程始點里斯本的旅舍內有舍友知道我的行程是一路北上,便問我終點是否Santiago,我當時以為Santiago是葡萄牙北端的地方,便衹簡單回答不是了事。然後在另外兩處地方的旅舍都分別碰上帶著行山仗的舍友告知他們正在Camino要去Santiago,就開始對Camino和Santiago這兩字印象深刻起來!再之後在另一旅舍室友突然問我腳有冇痛或受傷,我心諗我又唔老又唔懵懂,當然唔會腳痛啦!原來他以為我跟他一樣正在Camino,又畀我睇佢貼上膠布嘅雙腳!在旅程最後一站Porto,又有室友見我有大背囊,便問我是否Camino!所以Camino成為我跟舍友間提得最多的字!

Camino本身是西班牙語裡「路」的意思。但大家口中的Camino其實是指以西班牙Santiago de Compostela為終點的聖雅各朝聖之路 Camino de Santiago。

據說耶穌十二門徒之一聖雅各St James在43歲那年遭到謀殺,成為門徒中第一位殉道者。此後很長時間遺體下落不明,直到西元813年,一位名為Pelayo的隱士隨著流星墜落的方向而發現聖雅各的遺骨。消息傳到當時的教皇及一位法國邊境的領主耳中,這位領主便前往發現遺骨的地方進行聖葬,而當時所經過的路線即為現在「法國之路」Camino Francés的前身。

為了紀念這發現,該地原址蓋起大教堂Catedral de Santiago,由於受到星辰的指引,在地名中加上 Compostela,源自拉丁文 Campus Stellae,意為 Field of the Stars 星辰之地。

自1193年歐洲第一本朝聖指南問世後,便吸引許多教徒跋山涉水而來。這條路線已成為中世紀基督教最重要的朝聖路線之一。聖雅各之路與耶路撒冷、羅馬朝聖齊名,成為了當時的世界三大朝聖之路,不過至今只有聖雅各之路成為了健行路線。這條路線吸引了來自歐洲各地的健行者,在長途步行中尋求精神上的滿足和洗禮!

現今Camino de Santiago並非局限於原來的法國之路,而是有七條主要路線,從歐洲不同地點出發,但全以西班牙 Santiago de Compostela 為目的地!對各路線有興趣的話可參考下圖。

其中最熱門的仍然首推法國之路,如果大家有跟開傳媒人王俊彥嘅Fackbook,就知道他也正在進行此法國之路的Camino。

而次熱門的路線便正是葡萄牙之路了!分別以里斯本和Porto為起點,而路線剛巧跟我的行程有多處地方相同,故在我旅程中不斷遇上正在Camino的健行者們!

最後要提的是朝聖者間的祝福!走在朝聖之路上,人們會互相跟對方講 Buen Camino!這是朝聖者之間的一種特殊文化祝福,意思是「祝你旅途平安」。象徵著每一位旅人在這條路上的共同體驗:你並不孤單!無論旅途有多麼艱辛,總有人在路上與你同行!

已難在日本尋回可愛味今天下午日本JR 東海道上野東京線車廂內,出現噴灑不明刺激性氣體的化學攻擊…….似乎,我心中的日本,已不復再。還記得十多年前踏進日本,為開展日系時裝生意辦貨,那時該地給我的感覺很不錯,處處仍夾雜著我年青時認為日本應有的氣...
10/05/2026

已難在日本尋回可愛味

今天下午日本JR 東海道上野東京線車廂內,出現噴灑不明刺激性氣體的化學攻擊…….

似乎,我心中的日本,已不復再。

還記得十多年前踏進日本,為開展日系時裝生意辦貨,那時該地給我的感覺很不錯,處處仍夾雜著我年青時認為日本應有的氣息。

有次在東京馬食町進貨,在某批店購買了很多商品,我企圖將貨品全塞進紅白藍膠袋中,以方便我拿到街口便利店,作宅急便到我的日本物流點。但因貨品太大太多,我塞得一塌糊塗,店內那幾位收銀嬸嬸,眼見我的狼狽,放下手上的工作,邊笑著議論走過來「通力合作」,有位就索性坐上膠袋將整個人壓下,促其他嬸嬸將貨品放進去,我站在一旁閒了手,只懂得一尾哈哈大笑。

那段辦日貨的時光,我見識了很多日本的生活面貌,很有趣!於今仍有回味。

不知怎的,也許是我的錯覺,亦可能是我十多年來去得太多,總覺得今天的日本變了,不見了昔日那份日系平常,卻隱隱約約感覺到這地方,正累積著一份社會戾氣…….

現在很少聽到日本人因生活壓力而自殘的新聞,日本人自小被教育不要麻煩別人,可能抑壓得多了,當放棄自己時,會走到公眾地方特別是集體運輸工具來自殺,反正要死嘛!就讓我來終極麻煩一下大家吧!,以洩我心中的鬱結,這種自殺方式,多少也是對日本傳統禮教的一點控訴,但本質就有種切腹式的淒美,傷己而不傷人。

然而,近年來,這類日本新聞愈來愈少;代之而起是日本人拿著刀亂傷途人,其實過往這種情況也有的,十年前我就試過由心齋橋筋步入酒店時,就聽到出面喧嚷起來,原來剛過之路有人拿刀刺倒街上走個的陌生人,相隔我經過只是數分鐘的時間,令我暗叫走運。

但那時這種傷人仍屬零星個案,但現在已經頻密得成為一種現象,我見朋友到日本旅行,也叮囑他們要當心些街道的儍人。

其實日本一向給我的感覺也是「畸型」的,但沒有殺傷力;可是,這幾年我開始改觀,認為他們已走完一個七十年的文化,現在正開展另一個七十年,再不是我年青時那個日本,不可愛了!

所以,當朋友跟我說香港這城市已不復從前,我心中的回響是:其實很多地方都回不了過去。

二次世界大戰後的厭戰情緒,七十年後的今天已消怠得七七八八,大家又再嗜戰起來,這是人類極不幸的循環。

日本一向以其整潔風尚聞名於世,我真接受不了在日本吃牛肉飯或味噌湯時,發現老鼠或曱甴殘骸。

但日本已變,他們會老實不客氣的給你這些改變。

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